Алгоритм проверки ЦФК на примере Canon PowerShot A60/A70.

Пример для Canon PowerShot S45/S50 можно посмотреть тут.
Пример для Olympus Camedia C-8080 Wide Zoom можно посмотреть тут.

Ни для кого не секрет, что любое оборудование, пусть даже и от известного производителя, желательно проверять перед покупкой. ЦФК Canon A60/A70 в этом плане не исключение. Самый распространенный дефект такой техники - это так называемые битые и горячие пиксели на матрице аппаратов. Предполагаю, что ты пришел на эту страницу уже чуть-чуть подготовленным, т.е. имеешь представление из чего состоит цифровой фотоаппарат, поэтому объяснять тебе что такое матрица и какова ее функция я не стану. Что касается сбойных пикселей, то скажу только вкратце, что они бывают двух видов: горячие (hot pixels) и битые (dead pixels). Объединяет их то, что по цвету и яркости они частенько отличаются от общего фона нормально работающих пикселей, чем могут доставлять владельцу ЦФК некоторые неудобства, а иногда и просто портить впечатление от результата съемки (в зависимости от месторасположения). Разницу между ними принято определять так: битые пиксели отличаются яркостью и цветом от других пикселей при любых ISO и на любых выдержках, как на коротких, так и на длинных. Горячие пиксели видны обычно на выдержках, больших чем 1/30 - 1/40, на более коротких же они становятся незаметными. Прямая зависимость между появлением на снимке горячих пикселей такая: чем выше температура камеры и значение ISO, тем больше вероятность появления таких пикселей.

Вполне закономерен вопрос: а каковы, собственно, нормы? На такой вопрос вполне уместен такой ответ: точных норм никто не знает. Поэтому будем исходить из простого принципа: чем меньше горячих или битых пикселей на аппарате, тем лучше. Как это ни странно, вполне может быть что из двух новых одинаковых камер, одна может не иметь битых пикселей, а горячие будут вести себя скромно и почти незаметно, а на второй, с виду точно такой же, новой камере, могут оказаться несколько битых и еще куча горячих пикселей. Не удивляйся, ситуация эта не у кого-то там, далеко в Африке, ситуация эта может вполне встретиться и тебе, и, если ты не хочешь потом иметь гимор с ЦФК, купленной, между прочим, за свои кровные, то должен отнестись к проверке аппарата с должным вниманием. Награда - фотоаппарат, который будет тебя только радовать, а не огорчать. По-моему, игра стОит свеч.

Итак, тебе принесли камеру на дом. Или ее вынес на прилавок менеджер. Неважно. Перво наперво убедись в том, что камера имеет комнатную температуру. Помни, если ты покупаешь камеру зимой и она холодная, то проверка на скорую руку может ничего и не показать, но не факт что все в действительности так благополучно как может показаться в этом случае. В общем, если ты покупаешь камеру зимой и курьер принес тебе ее с улицы, ты должен дать ей отогреться под любым предлогом. Попробуй полистать мануал, сделай вид, что не можешь установить драйвера, обнюхай гарантийный талон :-). Словом тяни время и дай камере отогреться. Затем внимательно осмотри камеру на предмет царапин, особое внимание удели ЖК дисплею. Он обязательно должен быть покрыт защитной пленкой, а под этой пленкой на стекле не должно быть царапин и других следов использования. Потом можно проверить комплектацию камеры. Помни, все пакетики (кроме самой камеры, которая может быть не запакована герметично) должны быть невскрытыми, все с виду должно быть новое, без подозрений на то что кем-то вскрывалось или использовалось ранее. Убедившись, что тебе предлагают новую, а не возвращенную кем-то камеру, приступай к самой проверке. А я подарю тебе пошаговую инструкцию. :-)

Сначала вставь в камеру карточку памяти, которая идет с нею в комплекте. Отсек для этой карточки находится справа, если смотреть на ЦФК со стороны ЖК дисплея, крышка откидывается в том случае, если потянуть ее на себя. Карточка вставляется в аппарат разъемом вперед и лицевой стороной вверх.

 


Потом вставь в камеру батарейки, которые идут с нею в комплекте. Крышка отсека батареек находится снизу аппарата. Открывается крышка в том случае, если потянуть ее защелку вправо, а саму крышку в направлении объектива. Полярность показана на рисунке рядом с отсеком.

Поверни колесо режимов в положение `Tv`. Обрати внимание, на рисунке оно стоИт в положении `Av`, а тебе нужно поставить его именно в `Tv`, что в переводе на наш родной, русский язык означает "Приоритет выдержки". Обрати внимание также на расположение кнопки "On/Off", она нам еще пригодится. :-)

Теперь давай договоримся какие кнопки и какими именами мы с тобой будем называть. Кнопками `Left` и `Right` ты будешь перемещаться по пунктам меню и изменять значения параметров. Кнопками `Up` и `Down` ты будешь перемещаться по самому меню, делая активным тот или иной пункт. Обозначения эти условны, в документации на аппарат ты их не найдешь, но мне кажется так тебе будет легче понять какой кнопкой что можно изменить.

Продолжим. Поверни переключатель съемка/воспроизведение в положение "Съемка", как показано на рисунке.

В течении пары секунд подержи нажатой кнопку "On/Off" (помнишь, я говорил, что нам она еще пригодится?).
Камера должна включиться. Должен загореться ЖК дисплей, а объектив камеры должен выползти из своего укрытия и приготовиться к съемке. :-) Если ЖК дисплей камеры не загорелся, то нажми один раз на кнопку `DISP.`, которая находится прямо под ним.

Рычажком зума попробуй поизменять фокусное расстояние объектива, для этого нужно подвигать рычажок вправо-влево, объектив при этом должен вращаться, выполняя функцию зуммирования, и издавать характерный негромкий звук. Изображение на ЖК должно приближаться или удаляться в соответствии с зумированием.

Снова нажми на кнопку "On/Off" и убедись, что камера выключилась, ЖК дисплей погас, а объектив убран в свое укрытие, причем шторки объектива закрылись плотно и без перекосов. Повтори включение-выключение камеры несколько раз, результат должен быть всегда одним и тем же, без сбоев и без посторонних подозрительных звуков.

Если до этого момента все работает, то спокойно переходи непосредственно к проверке матрицы. Включи камеру и поверни ее ЖК дисплеем к себе. Кнопкой `Up` выключи вспышку (вверху появляется значок с перечеркнутой молнией). Кнопками `Left` и `Right` установи значение выдержки 1 сек., на экране напротив зеленой стрелочки это должно отобразиться. Будет написано 1"

Теперь тебе нужно выставить необходимые параметры съемки. Нажми один раз на кнопку `Func`, на ЖК появится меню съемки. Кнопками `Up` и `Down`перемести курсор на пункт "ISO" и кнопками `Left` и `Right`выставь тут значение ISO50. Затем кнопкой `Down` переместись на самый нижний пункт меню, это пункт разрешений и сжатия. Выбери пункт "L", т.е. разрешение 1600х1200 в А60 или 2048х1536 в А70 и нажим кнопку `Set`. Затем выбери пункт "SuperFine", буква "S" в полукруге, что означает наивысшее качество получаемого снимка. Затем сохрани изменения, нажав кнопку `Func.`. Проверь еще раз чтобы вверху ЖК был значок `Tv` и значок перечеркнутой молнии. Все в порядке? Что ж, поздравляю, теперь все готово!

Далее нужно выполнить следующее: закрыть объектив чем-нибудь темным и сделать снимок. Обрати внимание, что объектив нужно закрыть довольно плотно, чтобы к нему не пробился свет, который может ввести тебя в дальнейшем в заблуждение. Рука должна быть твердой, а нажать на спуск желательно как можно плавнее. Сделай для верности пару снимков. Затем кнопками `Left` и `Right` выставь выдержку 2 секунды, напротив зеленой стрелочки должно отобразиться значение 2"". Сделай еще пару снимков с закрытым объективом.

В принципе, все. Теперь, если у тебя стоИт XP, подсоединяй камеру к USB и скачивай фотки на диск. Если у тебя 98/МЕ, то сначала поставь драйвера, которые идут на диске с аппаратом, а потом подсоединяй камеру и скачивай снимки на диск. Затем открой эти снимки в полный экран в 100% масштабе (Actual Size) в ACDS и внимательно на них посмотри. Получившиеся фотографии так же очень удобно просматривать программой XnView. Она бесплатна (на момент написания данной статьи), запускается без инсталляции, прямо с CD или HDD, имеет регулировку яркости и плавную промотку снимков. Именно это нам и нужно. Загрузите снимкок с выдержкой 1 сек. в программу, измените масштаб просмотра снимка на 100%, выверните яркость (Рисунок->Регулировка->Яркость/Контраст/Гамма/Баланс->Яркость) так, чтобы снимок из черного стал светло-серым и, прокручивая его ползунками, внимательно рассмотрите фотографию целиком.

Очень удобно, при наличии возможности, делать подобную проверку и на экране телевизора, подключив аппарат к нему через видеовыход и прокручивая увеличенные снимки кнопками джойстика. Если менеджер или продавец какого-либо магазина пытается отмахнуться от вас и вашего законного требования проверить камеру, ссылаясь при этом на отсутствие компьютера, скажите ему, что телевизор для проверки тоже вполне подойдет.

Битые пиксели обычно видны в виде ярких или не очень ярких цветных точек. А в идеале экран должен быть абсолютно черным, без всяких светлых или цветных точек. Не верь никаким программам типа "дедпикселз". Их показания очень сильно зависят от выставленных параметров. Яркость пикселей, которые следует считать битыми, там регулируется, отсюда и спорные моменты. Верь только своим глазам.

Если же у тебя получилась примерно такая картинка (под превьюхой лежит оригинал):

То можешь смело возвращать эту камеру тому кто тебе ее предлагает. Требуй новую. И проверяй ее сначала. Имей в виду, могут случаться разные ситуации. К примеру, на первом снимке (1 сек.), который я тебе не зря посоветовал сделать, может оказаться одна-две еле заметные серые точки, а на втором снимке их уже не будет. Знай - это горячие пиксели, на втором снимке их нет, потому что именно с выдержки, равной 1.3 секунды шумодав А60/A70 включился в форсированном режиме и картинку поправил. Это нормально, на мой взгляд. И, если ты потребуешь другой камеры, то не факт, что она будет лучше. Или, наоборот, на снимке с двухсекундной выдрежкой вдруг обнаружишь одну, максимум две-три _неяркие_ еле заметные точки, тоже помни - это горячие пиксели, шумодав их не смог задавить и при выдержке бОльшей чем две секунды, они могут проявляться с бОльшей яркостью. Нормально ли это? Не знаю. У меня таких нет. Но опять таки - не факт что, если поменять камеру, то будет лучше. Главное - чтобы картинка была чистой при выдержках меньше 1/10 сек., т.е. 1/25, 1/30, 1/60 и т.д. Если ты заметил горячие пиксели, то сделай еще один снимок с выдержками, допустим, 1/30 и 1/60. Их не должно быть видно в таких режимах! В качестве примера даю тебе снимок проверки матрицы, который я делал, покупая свой Canon S50. Загрузи его например в фотошоп или XnView, выверни язычок яркости и посмотри какая картина должна быть у исправного аппарата. Снимок лежит тут (100 Кб).

Ну вот и все, что касается битых/горячих пикселей. Но, к сожалению, только ими дело может и не ограничиться. Существует еще ряд неприятностей, которые могут достаться тебе вместе с камерой и которые, будучи не обнаруженными при покупке по причине того, что ты просто не обратил на них внимания, все равно рано или поздно себя проявят, заставляя тебя думать, что можно было бы все же выбрать экземпляр и получше. Одна из таких неприятностей: замыливание определенных частей кадра, чаще всего углов. Покупая аппарат такого класса, ты всегда должен помнить, что стОит он всего 300-350 долларов, а не 800-900, что естественно отражается на его возможностях и качестве. Плюс к тому же это еще и компакт, а компакты это всегда компромисс между размером и качеством. Конечно, оптика у А60/А70 далеко не как у G3. Поэтому смирись с одной очевидной вещью: мылить по углам он будет всегда. Мылят по углам все компакты, одни больше, другие меньше, но таких, которые не мылят вовсе, попросту нет. Другое дело, что ты вполне можешь подобрать себе экземпляр, у которого такое подмыливание будет минимальным, не будет бросаться в глаза и не будет мешать тебе получать удовольствие от сделанных кадров.

Итак, первый совет по поводу проверки оптики: не пытайся что-то увидеть делая снимки в макрорежиме. И не потому что макрорежим тебе не будет нужен в последующем, вовсе нет. Не следует этого делать потому, что при макрорежиме требования к правильной фокусировке резко возрастают и на правильную работу автофокуса влияет каждый миллиметр, которым разделены объект и объектив ЦФК. Допустим, ты фотографируешь плоскую поверхность с расстояния 10 см. Чтобы получить объективную картину, ты должен жестко соблюдать два условия: поверхность должна быть идеально плоской, а вертикальная плоскость объектива должна быть идельно параллельна плоскости фотографируемой поверхности. На практике достигнуть этого часто бывает крайне сложно. К пимеру, купюра, которую ты решил запечатлеть, может быть немного помятой, а поверхность, на которой стоИт аппарат, чуть повернута в сторону. В итоге с такого расстояния ты почти гарантировано получишь замыливание отдельных частей кадра, возможно и углов, особенно, если не догадаешься прикрыть диафрагму и, как следствие, глубина резкости снизится. Настроившись на купюру, аппарат сделает ее резкой, а чуть-чуть отогнутый уголок будет в мыле, и сгоряча ты можешь принять это за дефект оптики, тогда как на самом деле это вполне может быть твоя собственная оплошность и ЦФК тут совсем ни при чем.

Так что же делать? Да все тоже самое, только с бОльшего расстояния. Замыливание, если таковое имеется, проявит себя в любых условиях. И при макросъемке, и при съемке портретов, и при съемке пейзажей. Но требования к фокусировке с расстояния, допустим, метр или 2 метра, сильно смягчаются и погрешности уже не смогут так явно повлиять на результат.

Самое лучше, конечно, это софтографировать таблицу миры. :-) У тебя есть мира? Нет? Ну что же ты так? У меня вот тоже нет, а была б у тебя, я бы на денек одолжил. :-) Ну ладно, миры нету, но линейка-то хоть у тебя есть? И не смотри на меня так, линейка тоже вполне подойдет, причем любая, лишь бы деления на ней были нанесены с одинаковой периодичностью. В общем, суть простая: кладешь линейку (желательно побольше, чтобы не переходить в макрорежим) на ровную поверхность и снимаешь ее так, чтобы в первый раз она проходила горизонтально в середине кадра, потом так же но в верхней части кадра, как бы соединяя верхние углы, а потом так же, но в нижней части кадра, как бы соединяя нижние углы. Результат в идеале должен быть такой: замыливание на краях линейки должно быть примерно одинаковым, а степень замыливания должна быть как можно меньше заметна. Не волнуйся, хорошее замыливание ты с таким тестом мимо себя не пропустишь, вылезет наружу сразу. Покажу тебе для сравнения как делает такие снимки мой аппарат:

Это линейка, которая идет через самый верхний край кадра. Сам снимок (оригинал) ты можешь скачать_здесь. Снимал все это мой Canon A60. Как видишь, падение четкости от середины к краям кадра минимально и примерно одинаково. Точно так же аппарат должен обрабатывать нижний угол и середину снимка (в целях экономии места и траффика остальные фрагменты от своего экземпляра я здесь не привожу, но ситуация в нижнем углу у меня такая же, а в середине снимка даже немного четче). Если ты сможешь выбрать экземпляр, который мылит еще меньше, то можешь радоваться. Значит, ты отнесся к делу еще серьезнее чем я! :-) Предвижу еще один твой вопрос, который будет звучать примерно так: а что это с линейкой, почему он такая кривая? Знай, с линейкой все в порядке. :-) Это широкоугольные искажения, которые частенько проявляются на аппаратах такого класса, да и на аппаратах классом выше они встречаются тоже нередко. Беспокоиться точно не о чем, в будущем, я уверен, ты не раз еще удивишься тому, что некоторые дома на твоих снимках будут падать, а некоторые троллейбусы закручиваться винтом. :-) Методы борьбы с такими искажениями - отдельная тема, а сейчас просто поверь на слово, что подобрать себе фотоаппарат, который был бы лишен этого недостатка, практически невозможно.

Понимаю, конечно, что могут возникнуть трудности с фотографированием линейки в магазине. Но линейка - всего лишь пример и, как я уже говорил ранее, хорошую замыленность углов, если она присутствует на каком-то экземпляре, можно заметить на любых снимках такого экземпляра, так что ты можешь смело поэкспериментировать, например, с листвой деревьев на фоне неба. Или поснимать кирпичную стенку. :-)

В принципе, все. Если все прошло гладко, т.е. если ты делаешь снимки и имеешь возможность смотреть их на компьютере, при этом цветных пикселей на черном экране нет, а еле заметных серых совсем мало и видны они только при бОльших выдержках, или их нет вообще, явного падения резкости в каких-либо участках кадра нет, то камера, насколько это можно проверить, на момент покупки исправна.


Это все. Смелее покупай свою камеру. Удачных снимков!


С уважением, Koeniger.


Пример для Canon PowerShot S45/S50 можно посмотреть тут.

Пример для Olympus Camedia C-8080 Wide Zoom можно посмотреть тут.

HotLog бв вЁбвЁЄ